Irreflexos (i)

Cada vez mais padeço do síndroma do incompreendido. Não que alguém, de facto, me tente compreender, mas no excesso em que me empenho para entender os outros, não vejo reflexo - enviesado que seja - do que sinto. Dito de outra forma, não vindico que me entendam, mas tenho a estranha sensação de que estão todos errados. Daqui, rapidamente, passamos para o síndroma do presunçoso. O que, não fora o perigo de incomunicabilidade, ainda não constitui presunção, per se.

Açores inacabado

Concluo por ora as ilhas encantadas. Porque parte de mim ficou lá. Retida por um estranho chamamento untado de tenros nacos de poesia de Antero, idiossincrasias de Nemésio e, mesmo agora, por polainas de inebriamento nos "Cantos" de Maria Filomena Mónica. A outra parte não sabe se saberá se a elas voltarei, comprarei casa e, se ainda Divina Providência me esbanjar velhice, morrerei eremita pelos amores de minha vida. Entretanto, consciente, requeiro: não queirais saber de Atlântidas perdidas para nada. A vossa vida é grande e continental; não sois estúpidos, nem tão avançados, para apontar frotas de veleiros à minha parte mais ousada.

Fiquem-se por mais umas fotos das milhares que registei e comigo guardo. Uma cantata barroca de Bach vai muito bem. 

As Lagoas, todas boas

Das sessenta e sete lagoas existentes no arquipélago, vinte e três encontram-se em S. Miguel. Têm todas origem nos abatimentos das crateras ou caldeiras vulcânicas, embora algumas delas não se situem no cimo dos cones, mas em simples abatimentos com a mesma origem. Muitas delas estão associadas a lendas muito interessantes. Interessantes, criativas e com ensinamentos morais ao longo dos séculos. Visitei quase todas, mas só vou aqui falar das três maiores e mais importantes da ilha e de duas outras que me merecem um destaque especial.

Lagoa das Sete Cidades

As suas duas caldeiras siemesas constituem o maior reservatório natural de água de todo o arquipélago, alimentando-se de inúmeros leitos que correm pelas falésias de mais de 800 metros. Uma das caldeiras tem espelho verde devido às algas da mesma cor que habitam o seu fundo; a outra apresenta-se em tons de azul. Ambas são separadas por um pequeno canal rochoso - em cima do qual foi contruída uma estrada que nos conduz à pequena povoação Sete Cidades, mesmo no interior da caldeira. São inúmeras as lendas associadas a este lugar desde os fenícios. No Séc VIII, com o reino ibérico dos visigodos em decadência ante as invasões muçulmanas, surge em Porto-Cale (actual cidade do Porto) um manuscrito de um clérigo cristão que identificava a existência da Sete Civitates  no atlântico ocidental. O arcebispo local, procurando o exílio em terras católicas, decidiu partir levando com ele uma frota de mais vinte veleiros. Dizem que chegou são e salvo, ele e mais cinco mil seguidores...



Lagoa Azul

  

Lagoa Verde (não, infelizmente, não sou eu)



Separação rochosa sobre a qual foi construída a estrada que nos leva à pequena freguesia Sete Cidades


Lagoa do Fogo



Esta lagoa, a segunda maior da ilha, com uma área de 1.360 ha, encontra-se no cume de uma montanha com mais de 950 metros de altura. A última erupção ocorreu em 1563. O desnível das suas falésias interiores ascendem a 575 metros e não se pode lá chegar senão em escadas pedestres em terra batida e desnivelada com degraus de mais de 50 centímetros. Ora, 1.150 degraus de meio metro, descer e subir  o equivalente a 150 andares, não é para todos. Mas vale mesmo a pena! Lá em baixo há um belo e extenso areal e a temperatura da água à volta dos 26Cº.


  

Panorâmica obtida do Miradouro da Serra da Barrosa

 

Lá ao fundo é visível o extenso areal que circunda o pontal



Aqui em baixo as águas são extremamente transparentes, límpidas e... quentes! E há que retemperar forças e pensar em subir o equivalente a um prédio de 150 andares sem corrimão

Lagoa das Furnas

Esta lagoa localiza-se na parte oriental da ilha, no concelho de Povoação. Em suas margens, existem pequenas caldeiras de água em ebulição com um intenso cheiro a enxofre. Ali perto é confeccionado o tradicional Cozido das Furnas. De todas as que visitei, esta é a mais fantasmagórica; não só pelas lendas associadas, pela presença do Masoléu de José do Canto que já aqui escrevi, mas por toda uma luminosidade verde escura e enevoada que confere a todo aquele local algo de sinistro, de gótico, de sobrenatural. Uma das lendas mais conhecidas diz que antes da lagoa existia uma feliz aldeia em que os seus habitantes faziam quase todos os dias festas de arromba com farta comida e bebida. Em três dias, montes deslocaram-se, terrenos revoltos moveram-se e no lugar da aldeia surgiu a actual lagoa. O borbulhar e o fumo das águas quentes nas caldeiras da margem, seriam a evidência que na aldeia soterrada ainda se encontravam os festivaleiros habitantes que, em contínuo, cozinhavam lá de baixo, deixando aromas de milho e pão cozido.

Lagoa do Congro

Próximo da Lagoa do Fogo, situa-se a lagoa que mais me surpreendeu. Imaginem uma área relativamente plana e densamente florestada por espécies seculares. Do nada, surge um trilho pedestre que, entre árvores e arbustos intocados pelo Homem, nos leva por ali abaixo sem vislumbrarmos para onde nos dirigimos. Vinte minutos depois encontramos isto:

Muitos açorianos desconhecem esta esmeralda gigante. Água tépida verde-musgo sem qualquer impureza (banhei-me por muitas horas), numa harmonia desconcertante com todo aquele arvoredo. Guardei segredo quanto à sua precisa localização.

Lagoa do Ilhéu de Vila Franca do Campo

Deixemos agora a ilha e... vamos para um ilhéu. A pouca distância de Vila Franca do Campo existe um ilhéu que ao contrário dos outros, as encostas viradas para o mar são muito mais altas do que o centro. De forma anelar, o centro do ilhéu não é mais do que a cratera extinta de um pequeno vulcão, em que a água marítima entra por uma pequena entrada, fazendo da caldeira uma lagoa de água salgada. Por dia, só podem ir quatrocentas pessoas para o ilhéu, não se pode usar cremes bronzeadores e fumar só mesmo de cinzeiro plástico na mão. Conclusão: águas transparentes e límpidas cheias de peixes de considerável tamanho, numa piscina circular natural com fundo em areia branca. Ao longe, Santa Maria à vista.

As bárbaras invasoras

O arquipélago dos Açores é constituído por nove belíssimas ilhas. Quase que poderíamos afirmar que cada uma delas é um imenso jardim. Contudo, as espécies mais associadas às ilhas não são endémicas, mas fruto da introdução pelo Homem ao longo dos últimos 600 anos. Há quem veja nelas espécies invasoras, que vêm ocupar o habitat das autóctones. Não sou tão dramático.

 Em primeiro lugar, o que é um jardim senão a interacção esteticamente harmoniosa entre o Homem e a Natureza? Nenhuma espécie vinga em solo e em clima que não sejam compatíveis com as suas necessidades; da mesma forma que nenhum homem escolhe variedades que não ornamente e embeleze o espaço ao seu redor segundo os seus parâmetros estéticos. Os edílicos Jardins Suspensos da Babilónia (uma das sete maravilhas do mundo antigo) não foram mais do que uma demonstração de Amor que Nebucadrezar ofereceu à sua mulher Amitis, ou seja, por detrás de um jardim, há sempre um acto de amor, um propósito maior, um esforço de se abeirar ao belo. Em segundo lugar, muitas das espécies não autóctones extinguiram-se nas suas regiões de origem, fazendo desta intervenção humana uma forma de as perpetuar noutros locais com idênticas condições ambientais, privilegiando quer a Natureza, quer o Homem. Em terceiro, na generalidade da Macaronésia, donde é originária a floresta Laurissilva (loureiro e cedros), e em particular nos Açores, estas novas espécies não ameaçam de facto a riqueza endémica, porque acima dos trezentos metros praticamente não vingam. Por último, chamá-las de invasoras acaba por parecer menor, quando comparadas às grandes queimadas que desde os primeiros habitantes se executaram para o cultivo agrícola e de forragens para pastagens.

1-  Hortênsia (Hidrangea macrophyla), originária da China, introduzida como quase todas as espécies no Séc. XIX, abunda nas bermas de quase todos os caminhos das ilhas – uma das ilhas, o Faial, é conhecida por ilha azul precisamente pelas extensas manchas de Hortênsias. A cor das suas flores variam consoante o ph do solo: solos mais ácidos produzem flores mais azuis a raiar o violeta; solos mais alcalinos produzem flores mais rosa, mesmo brancas;

2-  Conteira ou Roca-da-velha (Hedychium gardnerianum), provenientes dos Himalaias e também introduzidas no Séc. XIX, disseminam-se facilmente através dos pássaros – talvez, de todas, a que mereça mais atenção quanto à possível ameaça à Laurissilva, na medida que convivem muito bem com altas altitudes;

3-  Incenso ou Faia-do-norte (Pittosporum undulatum), oriundo do sudoeste da Austrália, introduzido há séculos, não tendo sido possível determinar exactamente quando, com o intuito de separar terrenos com sebes e proteger pomares, tem um odor extremamente agradável e pelas suas folhas lustrosas e perenes adquirem particular beleza;

4-  Feto Arbóreo (da família das Cyatheaceae). São todos os fetos com troncos que se podem elevar até aos vinte metros de altura, do tempo do Jurássico (há-os fossilizados). Não se sabe ao certo quando foram introduzidos nos Açores, mas são oriundos da Nova Zelândia, Austrália e Malásia. Têm pelos e as suas frondes podem atingir os 4 metros, fazendo copas de 8.

Dá vontade de afirmar que com invasoras assim, muito dificilmente alguém poderá fazer melhor do que se render!

Vejamos então que espécies mais conhecidas, qual bárbaras, invadiram aquele território:

Como é óbvio, a culpa é delas!

Sabem por acaso por que razão a caça do cachalote ao largo dos Açores foi indústria promissora deste o Séc XVIII?  Por causa delas, claro.

Inicialmente, só se extraia óleo das baleias e este era exportado para toda a europa como combustível para lamparinas  (não havia electricidade, verdade?). Ora, toda a gente sabe o medo que as mulheres têm do escurinho. Depois veio a moda dos vestidos com espartilhos. E de que é que eram feitos os corpetes, conferindo silhuetas que faziam inveja a qualquer Kate Moss? De ossos dos tadinhos. Com a proliferação da electricidade, menos lamparinas; com o fim da Época Vitoriana e da Belle Époque na Primeira Grande Guerra, desapareceu a moda dos corpetes. Mas mantiveram-se os chapéus-de-sol femininos. Com varetas feitas de quê? Dos ossos dos bichinhos. E depois dos Loucos Anos Vinte? Que mais surgiu além das cigarrilhas nas bocas delas? Os batons e os cosméticos... subprodutos de cachalotes! Toda esta pouca vergonha até a década de oitenta, em que a lecitina de soja substituiu os derivados animais. E por falar em soja, onde ainda se come carne (gordura) de baleia? No Japão. Pelas japonesas...!

Nos Açores, a caça do cachalote foi proibida em 1987 e, hoje em dia na Europa, graças a uma moratória, só a Noruega caça baleias. No Extremo Oriente, sob a encapotada cláusula de "Caça Científica", também o Japão o faz. Abusivamente! Salvo estes dois países, nenhum outro o pratica legalmente para fins comerciais. Saliento ainda que os cachalotes não são da família das baleias, mas dos golfinhos - essas criaturas delicadas e inteligentes chacinadas em prol da futilidade do bem-estar feminino.

Bom, depois da chacina, finalmente a Arte. Deasactivadas as baleeiras, começou uma forma muito particular de arte: o scrimshaw. Vocábulo inglês, com origem não identificada,  significa o entalhe através de incisão ou gravação de pigmentação (tinta) em dentes ou ossos que sobraram dos cachalotes. Os melhores museus específicos desta arte única em todo o mundo encontram-se nos Açores. Obras espantosas no detalhe e na criatividade. Para terem uma ideia, um srimshaw num pequeno dente de cachalote é coisa para custar mais de dois mil e quinhentos euros (falamos de peças ocas com dez por cinco centímetros), mas vi mandíbulas enormes de valor incomensurável. Como estas:

Quem quiser saber mais sobre a caça baleeira, a extracção de todos os produtos e subprodutos do cachalote e, basicamente, ler um grande clássico da literatura mundial, sugiro a leitura do romance de Herman Melville, o famoso "Moby Dick". Atenção, não confundir com os desenhos animados. É uma obra para adultos, sobre o Homem, o Animal e a sua coexistência. A exploração do Homem pelo Homem, do Animal pelo Homem e demais ingressões pela filosofia e sociologia.

Ananases Cozidos

Questão prévia que parece abalar a net (sem falar de menores árvores de fruto): sabem qual é a diferença entre o ananás e o abacaxi? É a mesma que a diferença entre o damasco e o alperce. Ou seja, nenhuma! São da mesma família e subfamília e ambas as designações têm as mesmas espécies e variedades. Até os nomes têm origens ameríndias (um do tupi e o outro do guarani ).

Posto isto e dadas as circunstâncias (expressão usada pela minha excelente professora de português que após raspanete colectivo suavizava assim o tom),  esta questão só se coloca em Portugal (onde mais, em que a fruta deu sempre que falar...?), na medida em que o ananás está associado aos Açores e o abacaxi ao continente centro e sul-americano. Vamos, então saber por que razão.

O ananás, introduzido nos Açores nos princípios do Séc XIX, era considerado uma planta ornamental. Ficava sempre bem num jardim de um excêntrico mais abonado (já vos disse que a sociedade açoriana tem origens em fortes estratificações sociais...?) e a sua cultura para consumo só começou por volta de 1864. Em estufas, para recriar as condições de calor e humidade das suas regiões de origem, tendo sido cognominado como o Rei dos Frutos (lembram-se da coroa do lémure-chefe, em Madagáscar?). Na verdade, este ananás, em condições forçadas e artificiais, acabou por granjear uma notoriedade muito especial junto dos países europeus para onde era exportado (dezassete mil toneladas por ano, diziam à altura os registos...), graças a uma textura mais aveludada, um sabor mais intenso, uma qualidade muito intrínseca.

Muito resumidamente, são cultivados em estufas de vidro e madeira caiada na zona de Fajã de Baixo (junto a Ponta Delgada). O seu cultivo é composto por cinco fases, o fruto é colhido após dois anos e cada planta apenas tem um! Nas primeiras estufas, com temperaturas de 40 cº, são cultivados os bolbos das plantas que frutificaram; nas segundas, são transplantadas as pequenas plantas com folhas; nas terceiras, são queimadas, todas as manhãs durante 9 dias, folhas de bananeira por forma a fazer fumo para que a floração de todas as plantas ocorra em simultâneo, na quarta fase a planta frutifica e na última atinge o Brix adequado (Brix é uma escala de maturação que mede, grosso modo, o nível de açucares por forma a calcular a altura ideal de colheita) para posterior transporte. Ora, cada planta, um fruto; cada fruto, dois anos; tudo em estufas de vidro: percebem agora por que razão os ananases dos Açores são muito mais caros do que os cultivados em  milhares, milhões, de hectares a céu aberto nos países de origem...?

Bom, se o ananás, pela sua quantidade de fibra e sabor agri-doce, cai muito bem juntamente com uma morcela assada açoriana (diferente da do continente), vai muito melhor depois de um belo cozido à portuguesa. Mas por lá, impera o famoso Cozido das Furnas, confeccionado ao vapor (sem água) durante seis horas em caldeirões estanques debaixo da terra nas Caldeiras das Furnas. Ora, quem vai a S. Miguel não pode de lá sair sem experimentar tão famosa iguaria. Pois é, experimentei e detestei! O porco sabia a couve, a vaca a frango, o chouriço a inhame, a batata a nabo, o arroz a feijão, ou seja, todos os ingredientes sabiam ao mesmo. Não gostei e, não tendo sido apenas eu, acho que nenhum local ou continental volta a repetir muitas vezes aquela coisa...

Afinal, não fui eu que disse que tudo aquilo era sempre bom, como também no Céu nem tudo deve ser.

Açorianos que devíamos conhecer

Podia aqui escarrapachar uma lista cheia de nomes de ilustres açorianos. Gente de coragem, de cultura, das ciências, do futebol (pois, de repente só estou a ver o Pauleta), enfim, gente que devíamos conhecer, mas desde que por lá me vi, houve uma figura que mais interesse me suscitou.

«Tendo feito, durante a maior gravidade da moléstia de minha esposa, em 1854, o voto de edificar uma pequena capela da invocação de Nossa Senhora das Vitórias, e não havendo realizado ainda o meu propósito por circunstâncias alheias à minha vontade, ordeno que se faça a dita edificação, no caso que ao tempo da minha morte não esteja feita, no sítio que havia escolhido, junto da Lagoa das Furnas, com aquela decência, e boa disposição em que eu, se vivo fora, a teria edificado.»

Este excerto é parte integrante do testamento feito em vida por José do Canto, eminente intelectual, homem de ciências, bibliófilo e responsável pela introdução do famoso ananás nos Açores, assim como do único local em toda a Europa onde se cultiva chá e de muitas mais espécies e de novas técnicas de cultivo. A riqueza do seu percurso académico, em Paris, Londres e em Coimbra, encontra paralelo na sua biblioteca pessoal com mais de 25.000 títulos desde o séc XV ao séc XIX, incluindo uma primeira edição dos Lusíadas – aliás, foi detentor da segunda maior colecção camoniana do mundo – e de todas as primeiras edições dos escritores seus contemporâneos como o Eça, Herculano, Antero de Quental, Camilo Castelo Branco e, ainda, Charles Darwin e Alexandre Dumas (pai e filho). Mas o que me leva a escrever sobre José do Canto prende-se com o supra excerto do seu testamento, levando-o a construir nas margens da Lagoa das Furnas a mais enigmática ermida de todo o arquipélago: a Capela de Nossa Senhora das Vitórias. 

Esta ermida, erigida solenemente em 1886, onde presentemente jaz toda a sua família (os filhos morreram precoce e tristemente), de estilo neo-gótico em cantaria de basalto e vitrais franceses da conhecida casa Moisseron et L. André, é de um fascínio arquitectónico impressionante e incorpora uma trama familiar de facto trágica mas que ainda assim faz pontificar a tradução máxima do Amor que um homem pode ter à sua companheira de sempre. O local é concomitantemente belo, sinistro e enigmático.

«Santa Maria à vista, mau tempo na crista»

S. Miguel dista cento e poucos quilómetros de Santa Maria. Torna-se assim muito difícil avistar o "Algarve" dos Açores (Santa Maria, ilha mais a sul do arquipélago, com praias de areias brancas). Mas para quem desce até Vila Franca do Campo (um dos concelhos mais a sul de S. Miguel), existem dias muito especiais em que se consegue avistar a olho nu a dita ilha Santa. Aliás, nesses dias, os vilafranquenses usam muito o ditado do título, querendo significar que se se avista aquela ilha é porque no dia seguinte vai chover. Bom, como podem observar nas fotos, tive a oportunidade de a avistar, sem que com esta proeza deixasse de ter sol no dia seguinte: «Sorte de principiante».

Pobres e mal agradecidos

Mário Soares, enquanto Presidente da República, num dos seus muitos périplos, declarou, suponho que maravilhado, que todos os portugueses deveriam ir ao Brasil pelo menos uma vez na vida. Concordo com a sugestão – meu avô paterno emigrou por uma melhor vida na década de sessenta; meus pais tiveram de fugir ao prec pós vinte e cinco de Abril e eu já lá voltei (tenho dupla residência) éne vezes –, calculo mesmo que se hoje o actual PR a reiterasse, a Quinta do Lago estaria às moscas e Vieira da Silva teria aplaudido a deserção turística em prol do não proteccionismo. Só encontro um senão, um grande senão, ou afinal, uma condição: ide sim ao Brasil, mas começai primeiro pelos Açores. Muito mais do que pela Madeira, há muito uma pérola acinzentada pelo betão desarmado e pelos túneis financeiros.

Não sei se é culpa dos dirigentes autónomos açorianos (o anterior era apagado e o presente é encapelado); da grande quantidade de ilhas que formam o arquipélago (escolher entre nove baralha); da ideia generalizada de que aquilo é passeio de velhos (só vaquinhas e montes verdejantes); ou se mesmo do boletim meteorológico que escarrancha por lá nuvens, chuva e temperaturas medíocres a eito. Sinceramente não sei. Mas por lá fiquei uma semana e garanto-vos: não se fala de política, nove ilhas são mais nove motivos de orgulho, aquilo é para todas as idades e muitas das coisas que por lá se podem fazer é mesmo para jovens em excelente condição física e, por último, o mau tempo é pura ficção romancista de Nemésio.

Querem ver arqueologia cartaginesa? Mini-vulcões em actividade? Nadar em águas de 40 Cº? Descer por crateras idênticas à da “Aracnofobia” com ecossistemas únicos? Degustar o melhor peixe, carne, queijo, ananás, chá e águas do mundo? Contemplar a mais extensa arquitectura sacra? Contemplar a mais bela colecção de scrimshaws do mundo? Conhecer gente afável e frontal sem pretensões de enganar turista? Avistar verdadeiros “lobos do mar”? OK, então querem conhecer a Atlântida, entrar no Paraíso, arriscar o mundo e conhecer os Açores.

Facto ii

Posso apaixonar-me por um dia, uma semana, três meses ou até uns anos. Já amar é para toda a vida. Uma pessoa, três pessoas, ou até algumas mais.

Facto i

A magia com que não soltas palavras só é equiparável à inabilidade com que as deixas escapar.

E o corpo. Desgastante.

A mente. Irrequieta.

O espírito. Inquieto.